Автор Валерий Бажмин (г.Лабытнанги Ямало-Ненецкий авт.округ Тюменская обл.)

Путешествие на Северный Кавказ

Всю свою сознательную жизнь, в меру сил и возможностей, я путешествую и занимаюсь активным туризмом. Бывал в различных «горных» уголках страны, в том числе (почти 30 лет назад) и на Кавказе.

В этот год уже приближался юбилей, и, пожалуй, единственным подарком на эти дни было моё желание не ходить на обрыдлую работу, взять отгулы и хотя бы банально, дома, попить водки и вволю отоспаться. Однако жена решила всё по-другому. Оказывается, она продумала всё заранее, долго откладывала деньги, изучала интернет и возможности куда-нибудь выехать вместе. И она сделала мне один из самых замечательных подарков в моей жизни. Она подарила мне КАВКАЗ!

Кавказ с режимом КТО. Кавказ, ставший в последнее время синонимом терроризма. Здесь накануне убили таксистов, кого-то пытались взорвать, где-то на задворках были уничтожены братья из очередной банды. И трассу Кавказ ко всему завалило непролазным снегом.

План, в который меня посвятила жена, очень походил на авантюру. Невольно вспоминались «Кавказский пленник», Жилин и Костылин, кирпичные заводы Дагестана, Буденновск и Буйнакск – и всё в том же духе, всё в одну кучу, в одну копилку сомнений. Но, как известно, в единоборствах есть простой принцип: «Если ты не уверен – сделай шаг вперёд». И мы его сделали, сообщив при этом родителям (чтобы не волновались), что едем кататься на горных лыжах не на Северный Кавказ, а на Южный Урал, в Башкирию.И вот – аэробус, рейс Салехард – Москва, Казанский вокзал и ухоженный поезд на Владикавказ, плавно несущий нас в ночь. И уютный, современный вагон, где в качестве бонуса полагается питание, минералка, пакет с туалетными принадлежностями, мылом, зубной пастой, щёткой и здесь же…одноразовые и почти белые тапочки…

Раннее утро, вокзал «Минеральные воды». Прямо у вагона нас встречает Шарапи – водитель Газели, которая должна доставить нас до места. Через 3 часа движения вдоль освещённого фарами коридора, по бокам которого из тьмы видны то силуэты деревьев, то какие-то вроде небольшие поселения, то мостики, бессчётное количество раз пересекающие реку Баксан; после подъёмов и спусков, от которых слегка закладывает уши – мы у нашего отеля «Вираж». Уютно светящиеся буквы названия. Вокруг темно, и может быть, лишь каким-то почти неосознанным чувством ощущается присутствие рядом чего-то большого и значимого.

Ощущаю, что от высоты – с непривычки - меня слегка «ведёт». В отеле – простая, домашняя атмосфера. Магомед Гордый (Залиханов) угощает нас кофе.

Критерий выбора нами (то есть моей любимой женой!) именно этого отеля – близость его к склону и подъёмникам, умеренные цены проживания. Что очень существенно – кормят здесь не по расписанию, а в любое время – с 8 утра до 12 ночи, поэтому не только меню, но и режим дня и питания мы вольны выбирать сами. А питание здесь не только «местное», очень вкусное и сытное. Порции, приготовленные здесь же и из натуральных продуктов велики и недороги. Магомед с широким жестом оглашает нам правило: - если пища вам не понравилась – вы можете за неё не платить!

Я выглядываю в окно – уже рассвет. И вдруг меня словно лавиной накрывает ощущение восторга и действительного счастья, которое, даже теперь – в воспоминаниях – не отпускает меня. Я вижу то, чего не видел до сих пор во тьме раннего утра. Я вижу ГОРЫ!

Далее в своём отчёте я планирую ограничиться лишь относительно краткими пояснениями к фотографиям (которых на самом деле раз в 20 больше, нежели я выкладываю). Но почему тогда я столь многословен сейчас? – Просто я анализирую случившееся и пытаюсь разобраться в себе. В этой внезапно нахлынувшей и уже не отпускавшей благодати и эйфории, что снизошла на меня в это утро. Мне действительно это важно.

Да, вероятно я давно подсознательно хотел вернуться на Кавказ. Многие названия гор, туристских и альпинистских маршрутов по ним мне знакомы. Я мечтал побывать на них, но этого так и не случилось. Да, это возвращение в край моих юношеских мечтаний.

А может быть, здесь сработал известный некоторым эффект – ощущение, которое испытывает человек, переживший тяжелейшую душевную или физическую травму, или болезнь на грани выживания - и последующий выход из этого состояния, выздоровление - которые вдруг кардинально меняют отношение к жизни. И она теперь поистине прекрасна!

Да, наверное, и этот фактор имеет место быть: меня отпустили и обыденность и даже безрадостность повседневного существования и немалые сомнения и опасения, которые мы испытывали перед поездкой на Кавказ. Всё ушло, развеялось как то разом!

И ещё. Вам известно чувство восторга? Это когда грудь полна воздуха и всё же немного не хватает дыхания. Его ПЕРЕХВАТЫВАЕТ. Возможно здесь это от отсутствия акклиматизации и от высоты. Эта временная физиологическая особенность любого организма так же дала импульс в мозг. И он, обратной связью, тоже «прочитал» её, как ощущение радости и восторга. Потом всё завершили бескрайность неба и безмерность голубых гор, великолепный хрустальный мир у наших ног, тёплое отношение окружающих, вся атмосфера, и, наверное сам Эльбрус, на склоне которого я разменял свои 50 лет.

Не судите строго. На фотографиях (кроме второй) практически не видно толчеи транспорта, людей, лыжников, сноубордистов и прочих проявлений отдыха и активной жизни. Это просто МОЙ взгляд на Кавказ. На его горы, и немного – на жизнь в долинах.

Наш отель, утро первого дня, высота 2300м над уровнем моря.

Поляна Азау особенно оживлённа в выходные, когда сюда съезжаются покататься со всех близлежащих мест. Здесь же, как и в Чегете, и вообще на горнолыжных полянах, существует местный базар и немало мест, где можно вкусно поесть и отдохнуть.

Поляна находится в верхнем течении реки Баксан, на высоте 2350м и является выходом на юго-восточный (а затем южный) склон Эльбруса и к трём горнолыжным подъёмникам: бугельному новичковому и двум более «высокогорным» – с вагончиками на 30 стоячих мест и кабинками на 8 мест «сидячих». 2 последних подъёмника движутся параллельно. Первая ступень – станция «Новый Кругозор» на высоте 3000м, вторая – «Мир» на высоте 3500.

Выше – до приюта «Бочки» (станция Гарабаши, 3780м) иногда можно подняться на кресельном подъёмнике. Сюда же и выше (в зимний период) – до «Приюта 11» (4200м) или даже выше, до скал Пастухова (4800), за отдельную плату, вас довезут ратраки или мощные снегоходы с лихими горцами за рулём.

Вокруг посёлков и станций подъёмников везде идёт стройка и ощущается некоторая незавершённость этого процесса. Хочется верить, что со временем всё упорядочится и этот уголок будет обустроен на высшем уровне.

Вверх на Эльбрус уже поставлены опоры третьей ступени подъёма. Будущие посетители Приэльбрусья, не прикладывая лишних сил, когда-то смогут подняться на ещё большую высоту, нежели сейчас.

А вот и тот старенький трудяга – вагончик.

Кабинки на фоне склонов и гор

Иногда, если приглядеться – буквально из окон гостиницы или отеля на высоких заснеженных склонах можно увидеть туров - горных баранов.

 

В кадре их несколько, наведу приближение на самого нижнего

 

 

 

 

 

.

В Великой Отечественной Войне в боях за Кавказ – по последним данным – погибло около девятисот тысяч защитников. Низкий вам поклон и Светлая Память! Спасибо за праздник жизни, что вы нам подарили!

 

Музей на станции «Мир» невелик, и я бы сказал – беден. Интересный экскурсовод и экспонаты. Как альпинисту в прошлом мне интересно и снаряжение тех лет. Лучшие эти образцы, ТОГДА наверняка были доступны не многим, а сейчас они безнадёжно морально устарели. Вообще, музей заставляет задуматься, «примерить» на себя ТЕ условия войны и боёв. И, действительно приходит понимание того безмерного, молчаливого, порой безвестного подвига, что был здесь совершён…

Чувствуется, что нынче сюда заходят не часто. Что же – живым – живое.

Чегет (примерно в трёх километрах от поляны Азау), гостинично-туристическая зона около кресельного подъёмника на склоне одноименной горы. Первая ступень – двухкресельная (лавка на 2 человека) – до кафе Ай. Вторая ступень – с одиночными сидениями.

Попасть от поляны Азау в Чегет в зимний период можно либо через лес, либо по автомобильной дороге, через посёлок Терскол, который сейчас мы можем увидеть сверху. Сам по себе посёлок интересен тем, что ещё в дремучие советские времена (где-то) выпускались КОЖАНЫЕ горнолыжные ботинки с тем же названием – «Терскол». Здесь же находится центр горной подготовки Минобороны РФ и Эльбрусский Высокогорный Поисково-Спасательный Отряд МЧС России.

Сейчас, со склонов Чегета, мы можем видеть Терскол сверху.

Кафе Ай, вид на Эльбрус. До его вершин отсюда примерно 12,5км

Гора Эльбрус – Высшая точка Европы, имеет 2 вершины с высотами 5621м и 5642м метра над уровнем моря. Не имеющий серьёзных технических препятствий, Эльбрус, тем не менее, сложен для восхождений главным образом из-за воздействия на организм человека большой высоты. В боях за Кавказ, в истории и даже в результатах войны эта известная во всём мире гора сыграла очень примечательную роль.

В ходе завоевания России немецкая Германия в числе главнейших задач ставила захват рудоносных районов Кавказа и главное – контроль над Каспийской нефтью. Западная Сибирь ещё была не освоена, и, лишив Россию топлива, у Германии был реальный шанс закончить войну быстрее и с другим результатом.

Ввод горных дивизий на Кавказ (1942г) вёлся скрытно, без лишней шумихи. Немцы укреплялись здесь основательно и надолго, на «Приюте11» и на каждой высотке, пока командующий Первой Альпийской дивизией «Эдельвейс» не решил проявить инициативу. В качестве политической акции была осуществлена подготовка, а потом и поднятие, водружение штандартов фашистской Германии на обе вершины Эльбруса.

Европа и мир узнали, что на Кавказе и высшей точке Европы установлено немецкое господство.

Гитлер был в бешенстве. «Тихое» проникновение на Кавказ было сорвано, а русские, поняв и осознав стратегический план врага, срочно стали собирать и стягивать на Кавказ и к Эльбрусу свои роты и части.

Здесь следует вернуться к нашим дням. Общее потепление климата, таяние снежников и ледников стало открывать взору неожиданные находки. На туристических и альпинистских тропах, рядом с горнолыжными трассами, спустя почти 7 десятилетий, ледники, опоясывающие подходы к Эльбрусу стали являть на свет Божий и возвращать боеприпасы, неразорвавшиеся мины, оружие. И останки павших здесь неизвестных…и даже неучтённых в военных архивах бойцов.

Ещё одна скрытая или замолчанная история о неизвестном бое на склонах Эльбруса. Ещё одно напоминание о войне рядом с беззаботностью шумного горнолыжного курорта.

Как оказалось позже, это была первая безномерная сводная рота (собранная наспех из людей, не имеющих ни званий, ни воинской подготовки, под руководством лейтенанта Григорьянца, бывшего…дамского парикмахера) которой была поставлена неосуществимая задача не только сдержать элитные части врага, но и захватить «Приют 11». Без снаряжения и навыков войны в горах, с каким нашлось оружием, они выдвинулись в заснеженное высокогорье и, пользуясь туманом, почти подошли к укреплённым точкам врага.

Но… погода переменчива и туман рассеялся.

В бравурных немецких фотохрониках тех лет можно увидеть кадры, как с высоток из пулемётов немцы расстреливали наших солдат. Измождённых и практически беззащитных.

Подступы к Эльбрусу окружены сплошной сетью оледенений и ледников. И если, имея опыт, по фирну или натёчному льду можно, почти не теряя времени, двигаться в кошках, то прохождение ледника всегда более непредсказуемо, сложно, и требует движения в связках.

Ледник, куда в условиях боя отступили бойцы, не имеющие спецснаряжения и горной подготовки, был «закрытым». То есть трещины, порой бездонные, были скрыты снегом. Снегом, который не всегда выдерживал вес человека. Так не стало оставшихся бойцов этой роты. Первой, которая легла в снега и льды Эльбруса.

История заранее обречённой попытки сдержать врага. Маленький эпизод большой войны, где была одна цель – отстоять свои рубежи. И победить. Любой ценой.

В посёлке Терскол, на взгорке, с недавнего времени, стоит неприметный памятник этим бойцам. Часть найденных останков перенесена сюда. Часть имён известна. Имена остальных хранят молчаливые склоны Эльбруса. – Такая вот маленькая, одна из многих, история. Просто доселе почти неизвестный, частный эпизод войны.

Но вернёмся к Чегету. От станций первого и второго подъёма открывается замечательный вид не только на Эльбрус, но и на Горную гряду с другой стороны, и на долину реки Баксан. Здесь без труда найдётся место, где можно отдохнуть и вкусно перекусить. Такой размер и восхитительный вкус чебуреков бывает только на Кавказе!!!

Армейцы. Горные войска, контрактники из Терскола. Молодые, здоровые и очень сильные во всех «горных» дисциплинах ребята. Они могут пешком или на лыжах («скитуровсие крепления, камус) подниматься высоко на Эльбрус, могут спускаться с него, как горнолыжники. И так – несколько раз на дню. Сейчас они готовятся к спуску со склона Чегета.

Горнолыжные склоны Чегета характеризуются, как одни из самых сложных в мире. Трассы, ввиду крутизны склонов не могут обслуживаться ратраками, нет здесь и указателей или ограждений. Это дикий, не обработанный, изрытый склон, спуски по которому не предполагают возможность слалома, поскольку безостановочный спуск практически невозможен. Спуск частенько напоминает могул. В нижней части трассы есть обледенелые участки, что так же не доставляет удовольствия. Хотя если вы ищете не удовольствия и комфорта от катания, а сложностей – вам сюда.

Зимним днём долина довольно быстро погружается в тень, становится прохладно и неуютно.

Стоя перед выбором места, куда нам поехать на «зимние каникулы», моя жена прочитала в Интернете примерно такие строки: «если Вы решились приехать отдыхать в Чегет, то это только Ваша проблема». Коротко, но особенно понятно, когда здесь побываешь. Здесь хорошо, но всё, же поляна Азау лучше во всех отношениях!

Ушба (ударение на последнем слоге) – двуглавая гора в составе Главного Кавказского Хребта, высота южной вершины – 4710м, левый в плане «отрог» - гора Шхельда (4320м)

«Приют 11» - самый высокогорный приют в Европе, на высоте 4200м. Он назван по количеству участников экспедиции, впервые выбравших и расчистивших место под строительство здания.

Трёхэтажное строение в виде обшитого металлом дирижабля было построено ещё до войны, в тридцатые годы, и многие десятилетия служило пристанищем или временным приютом для научных служб, туристов и альпинистов. «Приют 11» сгорел по недосмотру в 1998 году. Необычной архитектуры здание, столь гармонично вписывающееся в склон Эльбруса, служившее своеобразным символом здешнего высокогорья, теперь можно увидеть разве что на старых фотографиях и видеозаписях.

«Приют 11» находился рядом с небольшой скалой, где можно увидеть памятные таблички и прочитать имена и фамилии тех, чьи светлые души навсегда остались связаны с этой горой.

А приютом теперь служит бывшая котельная, располагающаяся немного ниже, так же имеющая основание овальной формы. Это заброшенное, заметённое снегом здание, где при необходимости можно действительно отдохнуть и переночевать.

Я проник внутрь второго этажа через разбитое и занавешенное одеялом окно. Внутри – комнатки, нары, одеяла, продукты. Можно сказать – живи и получай удовольствие. Но, здесь уже действительно ощущается влияние высоты: некоторая раскоординация, одышка и медлительность.

          Удалось мне проникнуть и на первый этаж. Оказывается, и  «Приют 11» и это здание имели систему парового отопления. Сегодня внутри из примечательного – стопка иллюминаторов и какие-то металлические пластины с шипами и цепями. Что-то непонятное из «тех» лет.

Возвращаясь к истории боевых действий на Эльбрусе, можно рассказать ещё одну историю. Немцы заняли «Приют11» без боя – там было всего два бойца Красной Армии и три научных работника, которых они застали врасплох – ведь на тот момент, как я уже говорил – никто не знал о тайной операции и планах немцев. Все ждали смерти, но их отпустили вниз – сообщить о том, что Приэльбрусье теперь принадлежит Германии. Продолжением этой истории – некоторое время спустя – и было появление здесь роты сержанта Григорьянца, о судьбе которой я уже рассказывал.

Приют Гарабаши («Бочки»), южный склон Эльбруса, высота 3780м. За ним (в 6км) – вершины Донгуз-Орун (4468м) и Накра (4277м). Между ними, в кулуаре, – ледник «Семёрка».

Хорошему отдыху в высокогорье помогает только качественная акклиматизация. Для этого необходимо периодически спускаться в нижние долины и вести активный образ жизни. Потому мы вновь по лесной дорожке, пешком, направляемся в Чегет

Рядом, из скальной теснины, с одноименного ледника, в долину впадает река Гарабаши.

Быть на Кавказе и периодически не употреблять шашлык – просто недопустимо! Тем не менее, замечу, что наиболее мягким, сочным и вкусным он бывает, когда его для вас заказывает именно ваш знакомый кавказец. «Палёного» спиртного здесь нет. Из коньяков нам больше всего понравился «Лезгинка», из водок – «озорной Гуляка», ну а пиво я пил только «Терек». Из прохладительных напитков вне всякой конкуренции лимонады «Эльбрус» и «Дюшес».

В Приэльбрусье кроме катания на горных лыжах (или сноуборде) можно найти отдых на любой вкус и кошелёк. Здесь можно кататься на санках или различных надувных бубликах, заниматься пешими и лыжными прогулками, прогулками на лошадях, на квадрациклах или снегоходах. Так же здесь можно охотиться или рыбачить. Круглогодично.

Вот, к примеру – «Рахат» частный проточный форелевый пруд в окружении беседок. Сейчас возможна зимняя – со льда – рыбалка. Пойманную вами форель буквально на ваших глазах превратят в изысканное кушанье.

И снова в Горы!

Старая канатная дорога, вагончик, станция «Мир», высота 3500м.

Фотография бликует, потому перевожу содержание подписи: «Залиханов Чокка Асламович 209 раз восходил на Эльбрус. Последнее восхождение на восточную вершину Эльбруса совершил в день своего 110 летия».

Вот тоже интересная история, с которой мне удалось соприкоснуться. Фамилия на фотографии мне показалась знакомой, я задал вопрос Магомеду, и как оказалось, владелец нашего отеля является родственником этому дедушке!

Но может быть, это преувеличение и было сказано в шутку или для «красного словца»?! - Отнюдь! Позже знакомый Магомеда – Алим, с которым мы путешествовали на автомобиле, рассказывал, что у Чокки Асламовича в Москве, в двух министерствах были «большими людьми» то ли 2 сына, то ли 2 внука (не помню). И вот они частенько привозили с собой друзей – коллег с целью поднять их на Эльбрус. Несмотря на годы, дедушка никогда не отказывался сопровождать группу на восхождение.

Станция «Мир» на фоне Эльбруса.

Современная высокогорная техника.

Фрагмент закрытого ледника Азау Малый.

Спуск – трасса от станции «Мир».

Армейцы на склоне Эльбруса.

Вид на поляну Азау сверху.

Прощай, Эльбрус!

 

Рядом со станцией «Кругозор».

«Когда мы уедем, Уйдём, улетим,

Когда оседлаем мы наши машины,

Какими вдруг станут пустыми пути,

Как будут без нас одиноки вершины...»

Девять дней пролетели, как одно мгновенье. Яркое и счастливое.

Ранним утром, когда мы покидали поляну Азау, нас вышли провожать работники отеля. В утренней прохладе женщины переминались на ступеньках у входа и желали нам хорошего пути. К горлу подкатил ком.

Напоследок нам предстояла автоэкскурсия по интересным местам Кабардино-Балкарии. Следующие ниже кадры и море положительных эмоций были бы невозможны без Магомеда, к которому мы обратились с вопросом:

- Какие ещё достопримечательности есть поблизости? – именно он порекомендовал нам Алима, сына Шарапи, который оказался замечательным собеседником, экскурсоводом и водителем.

 Близ молибденовых копей…

Вы помните кинофильмы, где в кадр попадает Великий Американский Каньон (Гранд каньон в штате Колорадо, - Аризона, США)? Верхний Кавказ по красоте, абсолютным высотам и разнообразию горного рельефа может поспорить, и даже превзойти известнейшие горные уголки Мира...

 

 

 

И снова впереди снежные горы.

 

Чегем. Действительно красивое место, несущее в своём названии интригу, которую некогда создал Фазиль Искандер. Абхазский писатель, написав «Сандро из Чегема» поселил своих героев в идиллическом мирке небольшого селения Чегем, которого на самом деле… нет на картах Абхазии.

Вы не читали произведений этого автора? – тогда, прежде чем делать выводы о жителях горных аулов по обе стороны Кавказа прочтите его плутовской роман; прочувствуйте менталитет горцев, их тонкий юмор, самоиронию и доброту!

И ещё. В ходе этой поездки у меня невольно создалось впечатление, что в Кабардино-Балкарии все, так или иначе знакомы, являются знакомыми друзей, либо даже являются ближними или дальними родственниками. Закон выживания любого народа - в единении и в радости и в горе. Здесь помнят всю свою родню и ВЕСЬ свой род, всех своих знакомых, гостей и просто земляков. Для Приэльбрусья это и Кайсын Кулиев, и Дима Билан, Владимир Высоцкий и местный провидец Михоня, восходитель на Эльбрус Чокка Залиханов или даже Никита Джигурда. Все здесь связано незримыми нитями, в основе которых – память, честь и достоинство, физическая и моральная невозможность своим поступком бросить тень, опозорить свой род, свою родню и знакомых.

Одна из примечательных черт балкарцев – это их Человеческое Достоинство. За все дни, проведённые на Кавказе, я НИ РАЗУ не заметил в общении ни тени недружелюбия, скрытой насмешки или подобострастия по отношению к нам.

На фото – знакомые Алима. До введения режима КТО они занимались джип-туризмом по самым отдалённым и сокровенным уголкам Балкарии. Сейчас объезжают лошадей. Видели бы вы, с какой природной грацией движутся они по улицам своего села!

Мы снова углубляемся в горы.

За селением Хуштосырт, следуя своему пути, мы оказываемся в теснине СУ-Аузу («водяное горло»), где начинаются знаменитые Чегемские водопады.

Длина этого участка равняется 5км, дорога из-за отвесных скал 5 раз переходит с берега на берег. Высота стен – до 300м. Высота хребта – около 3000м, дно ущелья – на отметке 1100м.

Если и дальше продвигаться по этой дороге, то можно попасть в селение Верхний Чегем (Эльтюбю – «селение на дне долины») – родину Кайсына Кулиева – народного поэта Кабардино-Балкарии

Местное население в подавляющем большинстве не пьёт и не курит. Тем не менее, всё необходимое для привычных радостей среднестатистического россиянина здесь можно найти без труда. Некоторые напитки – с оттенком кавказской экзотики.

Кафе, чьё помещение выдолблено в теле скалы, традиционно уютно. О кавказской кухне можно слагать песни.

И снова дорога.

Ещё один красивый замёрзший водопад на речке Андайсу. Его высота около 30метров.

Наша дорога то вырывается на чарующий простор,

то снова втискивается в горные ущелья,

а то и вовсе идёт через толщу горы в тоннеле.

 

Нет, мы по-прежнему не в Аризоне.

Это – многоликий, потрясающий своей красотой и неповторимостью КАВКАЗ!

 

В Кабардино-Балкарии мечети стоят практически в любом селении. Обычно – небольшие и практически стандартные (эта – исключение). Христианских, иудейских или буддистских культовых сооружений мы здесь не встречали. «Взаимопроникновение культур» происходит только на территории России. А здесь – Ислам.

Люди живут привычной жизнью, но всё же Кавказ меняется. Здесь построены отличные дороги, в горные селения проведён газ и уже не встретишь арбы, запряжённой волами, или пожилого горца, едущего на обвешенном вьюками ослике. Нет яков, гораздо меньше скаковых лошадей и ныне на улицах не увидишь пастуха или объездчика в широких (почти «галифе») штанах с кожаным задом, в каких они щеголяли в горах лет 30 назад.

 

В здешних горах можно пройти по старым торговым путям, побывать у древних городищ и усыпальниц, увидеть оставленные людьми селения или старинные башни.

Можно увидеть и ряды памятников на склонах гор – места, где были в 30-е годы уничтожены целые деревни.

Не грустные ли мысли навеяли мне этот образ? В очертаниях гор, на фоне неба мне видится силуэт спящего горца. Надеюсь, это хранитель долины, а не лик Вождя Всех Народов.

 

Памятная плита у мечети. Только люди, способные хранить память могут называться Народом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И  снова дорога. Порой у самой кромки обрыва.

 

Бездонные Голубые озёра. Привет от Ромы…

 Всё хорошее когда-то кончается. Мы удаляемся от гор, и они постепенно закрываются занавесом сумерек и тумана. Прекрасное, волнующее, глубоко затронувшее душу представление закончено…